Как сделать мебельный деревянный щит


Как сделать мебельный деревянный щит
Как сделать мебельный деревянный щит
Как сделать мебельный деревянный щит




 

 

Шаг четвёртый (практический )

Вот и настало время поработать и . На предыдущих страницах мы выяснили как рассчитать лестницу, как выбрать материал и какие инструменты понадобятся. Надеемся что материал выложен доступно и затруднений как в расчете, так и в выборе материала у Вас не возникло. Конфигурация лестницы, в нашем примере, будет маршевая, с промежуточной площадкой. Имея необходимые размеры, вы можете попробовать сделать карандашный набросок вашего проекта и попробовать составить подетальные чертежи с расстановкой размеров. Можно воспользоваться многочисленными программами для расчета лестниц. Большинство специализированных программ позволяют не только проектировать и выводить на печать чертежи, но и посмотреть будущий проект в 3d формате. Если Вы решите воспользоваться одной из таких программ, не следует слепо доверять тем расчетам, которые получите. Лучше пересчитайте всё самостоятельно, по старинке, это избавит от ошибок, которые могут возникнуть при не корректном использовании программ.
Расчёт, это очень важный этап в изготовлении. Малейшие ошибки и неточности, могут быть неисправимыми в процессе сборки готового изделия. Поэтому с максимальной тщательностью отнеситесь к проработке всех элементов.

И так,  с чего начать непосредственно процесс изготовления ?  У нас с Вами два варианта развития событий. Если для изготовления лестницы были куплены клеёные заготовки, это первый вариант. Если же были куплены просто доски, значит начнём именно с них, а вариант первый, будем рассматривать параллельно , потому как во первых с ним проще, а во вторых, он будет в какой то степени перекликаться с вариантом вторым.

Для начала, совсем  маленький экскурс в теорию.  Известные   мастера прошлого утверждали, что стабильной является доска, соотношение толщины к ширине  у которой  1 к 3. не более.   Это действительно так, потому что внутреннее напряжение в такой доске не способно ее расколоть. Говоря простым языком, такая доска не лопнет, что очень часто случается, если соотношение больше.  Вам возможно приходилось видеть доску лопнувшую с торца. Именно в этом месте обычно и происходит раскол, а причиной является именно внутреннее напряжения.  Такое напряжение возникает из за нескольких причин, одна из которых, не правильный режим сушки, что встречается очень и очень часто.


Что делать, когда соотношение не идеальное ?  Для того, чтобы быть уверенным, что в процессе эксплуатации готового изделия не произойдет не приятных сюрпризов в виде коробления или трещин, доску нужно распилить на бруски, и уже из них, склеить щит необходимых размеров. Технология клеёного щита сейчас очень распространена и нашла самое широкое применение в столярном производстве. Кроме снятия внутреннего напряжения, это позволит дефектовать материал,  удалив все проблемные участки.   Ещё одним неоспоримым плюсом клеёного щита является то, что можно изготовить заготовку нужного размера, при этом практически не заметными останутся стыки ( места склейки ).  А если бруски ещё и подобрать по текстуре,  получается практически однородный щит.  Существует ошибочное мнение, что если клеёная заготовка, значит это сделано из обрезков и отходов. Это конечно же далеко от правды.  Согласитесь, что проще взять цельную доску и сделать из нее что то.  Тогда как изготовить клеёную заготовку кроме времени, нужны ещё определённые затраты связанные с технологией.  Это и электроэнергия и расходные материалы ну и труд человека.

Можно ли изготовить клеёный щит  в домашних условиях ?  Да, можно.  Для этого не понадобится каких то особых станков и инструментов.  Обычные, домашние , или как их ещё называют  бытовые станки,  позволяют довольно просто решить эту проблему. Вообще, сделать такую работу можно имея всего один комбинированный станок, который может выполнять две, три основных операции. Это распиловка, строгание фуганком, и очень хорошо, если у такого станка будет ещё и рейсмус.   Хотя функция  рейсмуса на таких хоббийных станках реализована как правило плохо,  в домашних условиях он позволит многократно облегчить весь процесс.  Очень не плохие результаты можно получить применяя для этих целей  отдельный рейсмус, так же бытовой, ширина обработки которого составляет 300 мм.  Целую  линейку таких станков продает » Корвет » .  Производство китайское, но достаточно работоспособные. Одним из таких мы пользуемся уже в течение четырёх лет, без каких то серьёзных  поломок и проблем.  Такие станки на порядок лучше и удобнее комбинированных с фуганком рейсмусов.

————————————————————————————————————————————————————————————

Изготовление клееного щита.

Начнем с того, что распилим имеющиеся доски на бруски.  Обязательно делаем припуск на обработку. Для того чтобы определить величину припуска, нужно сделать пробный пил.  Возьмите 2-3 доски и отпилите от них по бруску с запасом 2-4 мм.  Обратите внимание, ведёт или нет отпиленные заготовки.  Иногда в силу целого ряда причин, распиливая ровную с виду доску, получаются кривые бруски. Их конечно же можно склеить и такими, но внутреннее напряжение, которое было в доске, мы перенесём на клеёную заготовку. Хороший клей несомненно будет держать, но нет гарантии, что рано или поздно заготовка не лопнет.  Для того, чтобы снять напряжение , бруски  выравниваем при помощи фуганка, задавая одновременно базовую плоскость.  Прострогав одну плоскость бруска, отметьте ее карандашом, от неё будем задавать углы.   Смотрим сколько нужно снять , чтобы выровнять и исходя из этого определяем окончательную величину припуска. Конечно не все  бруски будут искривлены, но лучше всё же оставить припуск на обработку больше. Имейте ввиду, что склеенные в щит ламели, придётся обрабатывать ещё и в щите. Поэтому добавьте к расчетной толщине отпиленных брусков ещё 2 мм. по миллиметру на каждую сторону. Размер опиливаемых брусков зависит от предполагаемой толщины щита.  Так разворачивая бруски можно из доски 40 мм, получить щит любой толщины. Это ещё одно из преимуществ клееного щита. Но лучше, если ламели после обработки будут квадратного сечения. Поворачивая их, легче подобрать однородную структуру поверхности щита.  Хотя тут многое зависит от породы применяемой древесины.  И квадратное сечение брусков — условие не обязательное.  А вот соотношение ширины к толщине (не более чем  3 к 1 ) лучше соблюсти и по возможности за эти рамки не выходить. Такое соотношение даст максимальную стабильность щиту в дальнейшем.

Следующий этап, задать базовый угол. Это очень важный момент, и от него зависит ровным будет щит или как говорят в народе » корытом «.  Для того чтобы получить  ровный щит, два угла от базовой плоскости должны быть строго 90 градусов.   Делается  это при помощи фуганка и упорной планки, или как ее ещё называют — отбойника, выставленного перпендикулярно ножам.

Угол проверяется при помощи строительного    уголка, который тоже прежде нужно проверить. Сделать это можно при помощи обычного листа бумаги  А4. После того как мы получили угол 90 градусов, переворачиваем брусок, чтобы базовая плоскость была обращена к упору и обрабатываем ещё одну сторону. Если инструмент отрегулирован правильно и два угла от базовой плоскости прямые, щит будет плоским. В противном случае выровнять его будет не просто, а если кривизна большая, то и вообще не возможно.  Если заготовки делаются не из щита, а например из двух склеенных досок, то же самое, нужно обязательно чётко задать правильные углы.  Даже не значительное отклонение от прямого угла, у нескольких ламелей в сумме даст большую кривизну заготовки.  Поэтому к этой операции отнеситесь очень ответственно. Вообще вся основана на базовом угле, это касается любых других столярных изделий.

 

После того как задали углы, подберите необходимое количество брусков по структуре. Уложите их на ровную поверхность, это важно, чтобы щит не склеился » пропеллером «. Идеально, когда обработанные бруски ложатся без зазоров между собой.  В дальнейшем, уже будучи склеенными они не будут стремиться оторваться друг от друга.    Можно например использовать два обрезка ровной трубы.  Наметьте их галочкой как показано на фото. Если у Вас нет мощного пресса для сжатия всего пакета сразу, придётся клеить по одному бруску.  Это можно сделать при помощи обычных струбцин, купленных, или сделанных самостоятельно из подручного материала, как на фото. Если сопрягаемые плоскости брусков параллельны друг другу, при сжатии с клеем их не будет выдавливать из щита.  При сжатии при помощи струбцин щит лучше зафиксировать от сдвига обрезками брусков и ещё одной струбциной. Чтобы эти обрезки не приклеились, поверхность контакта оклейте скотчем.

  После склейки щита его нужно выдержать перед окончательной обработкой не менее суток.  Это делается для того, чтобы набухшие от клея места сопряжения брусков просохли и после обработки не появилась просадка.  Если щит обработать сразу, то места сопряжения, набухшие во время склейки, после высыхания просядут, и придётся шлифовать ещё раз.

После выдержки щита , пропускаем его через рейсмус. Если рейсмуса нет, значит сразу шлифуем наждачной бумагой. Процесс достаточно трудоёмкий  и потребует от Вас терпения.  Крупной наждачной бумагой на деревянной колодке шлифуем сначала под углом 30-40 градусов по отношению к продольным волокнам. Так быстрее выровняете неровности и перепады, которые могут возникнуть между брусками. Если есть шлифовальная машина, процесс пойдёт гораздо быстрее. Наждачной бумагой с меньшим зерном шлифуйте уже вдоль волокон, это удалит борозды, оставленные после черновой обработки.

  Обязательно контролируйте плоскость щита во время шлифовки.  Используйте линейку, или другой ровный предмет. При чём проверяйте не только поперёк волокон, как на фото, но и вдоль, или по диагонали заготовки. Кроме того, если щит не пропущен через рейсмус, а доводится вручную, проверяйте толщину. Это особенно важно, если лестница на тетивах, а Вы клеите ступени, которые впоследствии предполагается врезать. И вообще чем точнее изготовлены детали лестницы, тем проще в дальнейшем ее собирать. Особенно это касается сложных конфигураций.

Мы рассмотрели изготовление клеёного щита ( или как его ещё называют — мебельного ) из цельных брусков. Другими словами, цельноламельного.  Но в домашних условиях обрезки можно сращивать в длину на микрошип.  Это даёт возможность пустить в дело даже самые маленькие обрезки, сведя к минимуму отходы.  И кроме того, бруски, у которых очень большая кривизна, и исправить строганием не получается, можно распилить на несколько коротких обрезков и сростить. Внешнего вида изделия, срощенные бруски не портят, зато дают возможность максимально использовать имеющийся материал, получать стабильный щит без внутренних напряжений.  В промышленных условиях это делается на автоматизированных линиях сращивания. В домашних можно использовать любой фрезерный станок ( в том числе простой самодельный ) и пресс. Конструктивно, эти два приспособления могут быть какими угодно, например как на фото.

Все заготовки для будущей лестницы делаем с запасом на торцовку и подгонку.  Шлифовку на данном этапе лучше провести предварительную. Окончательно шлифовать лучше после пробной сборки лестницы.  Надеемся с изготовлением щитов Вы справились и мебельный щит своими руками сделать получилось . Следующим этапом будет разметка.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————

Разметка заготовок.

Тут нужно проявить максимум внимания и сосредоточенности.  У Вас уже есть основные размеры лестницы, задача без ошибок перенести их на дерево и вогнать в размер. Для разметки простых деталей, таких как ступень, потребуется угольник, карандаш и линейка. Думаем  тут сложностей не возникнет.  Размечать косоур ( или тетиву ) будем с помощью не хитрого приспособления. Сделать такое приспособление не сложно. Берём обрезок фанеры или ДВП с правильным прямым углом.  На одном из катетов откладываем высоту ступени, а на другом, длину проступи.  Соединяем две полученные точки гипотенузой.  Гипотенуза и будет углом уклона Вашей лестницы. Если Вы собираетесь размечать тетиву, то параллельно гипотенузе нужно провести ещё одну черту на расстоянии 15-20 мм. Это делается для того, чтобы на тетиве между передним краем ступени и ребром самой тетивы оставалось какое то расстояние, и передняя кромка ступени не выступала . После этого по гипотенузе, с обеих сторон нашего приспособления закрепляем по не большому обрезку брусков.

Далее прикладываем наше приспособления к ребру заготовки и размечаем. Короткий отрезок, тот что справа на фото — высота ступени, длинный слева — проступь. Отметив, сдвигаем приспособление до пересечения предыдущей проступи с последующим подступёнков и отмечаем следующую пару. Имейте ввиду, что если Вы размечаете тетиву, а на шаблоне делали отступ 15 — 20 мм, то такой же отступ нужно сделать и на тетиве, проведя черту параллельно ребру. И точка пересечения ступени и подступёнка, в этом случае будет уже на этой черте. Первый отмеченный подступёнок на косоуре, будет верхним торцевым срезом. После того, как разметили последнюю ступень, отложите ещё одну высоту ступени и проведите черту. Эта черта будет нижним торцевым срезом косоура. Разметку можно делать начиная как с последней, так и с первой ступени, разницы нет. Второй косоур размечается аналогично.  Если размечаете тетиву, вторая должна быть зеркально первой, значит приспособление при разметке нужно развернуть.

   С разметкой ступеней проще,  при условии, что они прямоугольные в проекции, либо дугообразные, тем более для косоурной лестницы. Тут особой тщательности в разметке и придании окончательной формы не потребуется.   Лестница соберётся в любом случае.   А вот если ступени будут врезаться в тетивную лестницу, то потребуется очень точно разметить заготовки.  В противном случае собрав ступени на одну из тетив, вторую Вы попросту не сможете установить. Если ступени прямоугольные, то углы должны быть строго 90 градусов.

Даже малейшее отклонение от прямого угла на торцевом срезе, значительно уведёт противоположный торец. Совместить паз в тетиве со ступенью потом будет проблематично.  Разметив заготовку с помощью угольника, проверьте диагональ. Если кромка, от которой отчёркивались углы ровная и сам угольник без отклонений, диагонали должны быть одинаковыми.

————————————————————————————————————————————————————————————-

 Придание формы заготовкам.

Следующий этап после разметки, придание окончательной формы заготовкам. Начнём со ступеней. Вогнать в размер по длине ( торцовка ) можно несколькими доступными способами. Ножовку сразу исключаем, ровно не отпилить, как не старайся. Первый способ, который даёт удовлетворительный результат, это торцовочная пила, или как её ещё называют , углорезка .  Если такой инструмент имеется и правильно  настроен, проблема решена.  Но всё равно, перед тем как отпиливать заготовку по размеру, сделайте пробный пил на этой же заготовке, отступив от черты несколько миллиметров.  После проверки правильности угла, можно пилить » на чисто «.

Второй способ — ручная циркулярная пила. Используя упор, можно достаточно точно отпиливать заготовки.  Как в торцовочной, так и в ручной пилах, лучше применять пильный диск с мелким зубом. Чем мельче зуб, тем чище пил. Ну и разумеется диски не должны быть покоробленными (бывает от перегрева) и хорошо наточенными. Перед использованием ручной пилы, закрепите упорную рейку на обрезке доски и сделайте пробный пил. Если имеется опция регулировки диска по глубине пропила и наклону, отрегулируйте. Глубина должна составлять : толщина доски + 3-5 мм. Если диск большого диаметра и максимально погружен, его будет больше зажимать, и больше вырывать так называемые » хвосты «. Угольником обязательно проверьте перпендикулярность пила базовой плоскости. Не доверяйте шкале выставления градусов на самой пиле. Даже хорошие, профессиональные пилы грешат расхождением. Измерьте расстояние от упора, до места отреза. В дальнейшем , при чистовом отпиле будете откладывать это расстояние от черты до упора. В продаже сейчас есть специальные шины для ручных циркулярных пил, а с некоторыми, такие приспособления поставляются в комплекте.  Но можно обойтись и ровной деревянной рейкой, закрепляемой на заготовке при помощи струбцины. Так же этим способом можно ровно отпилить заготовку вдоль.  При распиловке вдоль, можно использовать штатный упор, поставляемый с пилой.

Третий способ, это использование ручного фрезера. Для этого Вам понадобится сам фрезер и две фрезы, это пазовая прямая и кромочная прямая с подшипником. Диаметр подшипника должен быть равным диаметру фрезы.  Ещё лучше, если есть прямая пазовая фреза с рабочей высотой, достаточной, чтобы прохватило заготовку за проход с одной стороны.  Тогда понадобится только она, надобность во фрезе с подшипником отпадёт.  Это будет гораздо быстрее, не нужно каждый раз переставлять фрезы.  Можно сделать приспособление, с регулировкой для точной установки упора, как на фото. Это позволит быстрее и точнее выставлять рейку. Расстояние от черты до упора зависит от применяемого фрезера и фрез.  Рассчитав это расстояние, можно сделать калиброванную рейку, шириной равной этому расстоянию. Тогда просто прикладываете рейку к черте, а к рейке упор, и закрепляете последний струбцинами как на фото.

 Вначале отпиливаем с запасом 2-3 мм от черты любым удобным способом. Затем выставляем точно упор и проходим фрезой. Не старайтесь сделать это за один проход. Лучше за два-три, сохраните фрезу от перегрева и инструмент тоже.   В результате получите точно выверенный отпил, с правильной геометрией и ко всему прочему с гладкой поверхностью. Что в дальнейшем очень облегчит шлифовку. Особенно это касается торцов, которые трудно шлифуются.  Если фрезы с длинной рабочей поверхностью нет, проходите такой какая есть, на максимальную  глубину. Затем переворачиваете заготовку,  переставляете фрезу с подшипником, регулируете чтобы подшипник шёл по фрезерованной поверхности, и проходите ещё, удаляя оставшееся после прямой фрезы.

Этот способ хоть и трудоёмкий, но позволяет получить  очень хороший результат и в плане геометрии детали и высокую чистоту поверхности. В домашних условиях, более оптимального варианта нет.

Незаменим такой способ и при обработке криволинейных деталей. Используя  шаблон и фрезу с верхним расположением подшипника, либо копировальное кольцо, с такой же точностью и чистотой поверхности можно получать любые детали с кривыми участками.

При помощи фрезера фрезеруются и пазы в тетивах. Делается это аналогично отрезке, отличие лишь в глубине погружения фрезы.

Выставляем упорную рейку и проходим одну сторону, затем переносим рейку на другую черту и фрезеруем.  А вот углы придётся дорабатывать стамеской, по старинке. Фреза оставляет не тронутым участок равный своему диаметру.

Таким способом можно изготовить и косоуры,  но при наличии электролобзика  и хороших пил, зуб можно вырезать и им.  При работе лобзиком упорной планкой лучше не пользуйтесь, хотя некоторые мастера рекомендуют это делать именно так. С рейкой не чувствуется когда пилку уводит в сторону.  Верх ее  может идти по черте, а низ в это время  значительно  уходить в сторону. Это часто бывает при пилении вдоль волокон, в районе сучков  и  на » косослое».  По этой причине Вы можете » завалить » рез  с одной стороны, испортив деталь. Иногда увод пилки бывает значительным и доходит до 5 мм.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

можно скачать здесь


Источник: http://sanbau.ru/svoimi-rukami/lestnica-shag-4/





Как сделать мебельный деревянный щит

Как сделать мебельный деревянный щит

Как сделать мебельный деревянный щит

Как сделать мебельный деревянный щит

Как сделать мебельный деревянный щит

Как сделать мебельный деревянный щит

Как сделать мебельный деревянный щит

Как сделать мебельный деревянный щит

Как сделать мебельный деревянный щит

Как сделать мебельный деревянный щит

Похожие новости: